Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satuser4/data/www/sib-rs.ru/engine/modules/show.full.php on line 243 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/satuser4/data/www/sib-rs.ru/index.php on line 111 Каменная кладка. Ограда загородного дома » Сиб-Регион Строй

Стоительный портал Сиб-Регион.

Сиб-Регион Строй » Интересное » Каменная кладка. Ограда загородного дома

Каменная кладка. Ограда загородного дома

 Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьёзное.
Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.
Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение.

Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

Однако, мероприятие это – непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними – расположить ёмкости с раствором.

Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

Наиболее податливы – сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен – в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах – необходима установка деревянной опалубки.

При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также – крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы.

При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм.

На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены – вполне функциональны.

Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперёк стены.

В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение – несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

Кельма(мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

Уровень универсальный– предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

Отвес– предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

Молоток-кирочка– предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боёк.

Порядовка– приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

Расшивки– инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

Анна Кузьмина

Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.

Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории — дело достаточно серьёзное.

Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

Существует великое множество различных ограждений — от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение.

Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить ёмкости с раствором.

Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен — в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах — необходима установка деревянной опалубки.

При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы.

При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм.

На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены — вполне функциональны.

Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок — поперёк стены.

В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки — три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение — несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

Кельма(мастерок) — инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

Уровень универсальный— предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

Отвес— предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

Молоток-кирочка— предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боёк.

Порядовка— приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

Расшивки— инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

Анна Кузьмина Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.

Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории – дело достаточно серьёзное.

Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

Существует великое множество различных ограждений – от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена – наиболее прочное и долговечное ограждение.

Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

Однако, мероприятие это – непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов – примерно по 10 камней – вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними – расположить ёмкости с раствором.

Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

Наиболее податливы – сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен – в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах – необходима установка деревянной опалубки.

При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой – требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также – крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» – мелкими камнями неправильной формы.

При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков – наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке – забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, – 25 мм.

На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены – вполне функциональны.

Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок – поперёк стены.

В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки – три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение – несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

Кельма(мастерок) – инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

Уровень универсальный– предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

Отвес– предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

Молоток-кирочка– предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой – боёк.

Порядовка– приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм – толщина кирпича, 12 мм – толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

Расшивки– инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

Анна Кузьмина Бюллетень «Строительный магазин» № 8/2000.

Для тех, кто собирается жить в загородном доме, благоустройство приусадебной территории — дело достаточно серьёзное.

Поэтому, вполне естественно, что, для начала, эту территорию неплохо было бы огородить.

Существует великое множество различных ограждений — от каменной стены до живой изгороди. В предлагаемой статье мы расскажем о некоторых из них.

Каменная стена

Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение.

Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, всё же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить.

Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъёмного оборудования.

Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.

Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса.

Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить ёмкости с раствором.

Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования.

Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость.

Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Её трудоёмкость обуславливается плотностью камня.

Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.

Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется.

Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.

При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола.

Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.

Зубило держат под углом 30° к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краёв к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.

Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заострённым концом.

Фундамент

Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент.

Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта.

Верхний обрез фундамента располагают на 50-150 мм ниже нулевой отметки.

При высоте стены до 750 мм, ширина фундамента должна превышать ширину стены в двараза, для более высоких стен — в трираза. На склонах фундамент устраивают ступенями.

В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах — необходима установка деревянной опалубки.

При этом, саму траншею откапывают, примерно, на 400 мм шире фундамента.

После установки опалубки, образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом.

Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором.

Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперёк траншеи движениями вверх-вниз, тем самым, утрамбовывая бетон.

Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к., в дальнейшем, её шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.

Каменная кладка

Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.

С одной стороны, это даёт возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора её элементов (см. Рис. 1).

По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.

Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке.

При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок.

Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.

Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов.

Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы.

При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.

Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.

Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм.

Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм.

На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.

Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров.

Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.

После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором.

В том случае, когда крупный камень не удаётся заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле.

Через 30-45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.

Кирпичная ограда

Кирпичную кладку выполнить значительно проще, чем каменную. При этом, кирпичные стены — вполне функциональны.

Для тех же, кого интересуют, прежде всего, эстетические качества стены-ограждения, предложим несколько вариантов декоративной кирпичной кладки.

Под кирпичную стену, так же, как и под каменную, необходимо заложить соответствующий фундамент.

Раствор, для кирпичной кладки, состоит из разведённой водой до консистенции густой сметаны смеси 1 части цемента и 6 частей песка.

Кирпичные стены, высота которых превышает 1,2 метра, следует армировать через 4-6 рядов.

Типы кирпичной кладки

На рисунке 2 показан узор, характерный для, так называемой, английской перевязки.

Она основана на чередовании тычковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных поперёк стены, и ложковых рядов, т.е., кирпичей, уложенных вдоль неё. Первый и каждый нечётный ряды укладываются тычками наружу.

Для получения необходимого рисунка в нечётных рядах, вторыми и предпоследними укладывают кирпичи, наполовину стёсанные вдоль.

Четные ряды укладывают ложками наружу, размещая кирпичи попарно, по ширине стены (см. Рис. 3).

Завершить кладку можно тычковым рядом, а можно выложить декоративное перекрытие, изображённое на рисунке 4.

При этом, в верхних рядах чередуются пара ложков вдоль стены и три тычка, установленные на бок — поперёк стены.

В кладке с фламандской перевязкой, ложки и тычки чередуются в каждом ряду (см. Рис. 5).

Здесь также существуют различные варианты. На рисунке 7 показана поперечная перевязка, в которой ряды стандартной фламандской кладки перемежаются ложковыми рядами.

Более сложная перевязка кладки стены-ограждения показана на рисунке 6.

Здесь использованы ряды модифицированной фламандской кладки — три ложковых ряда чередуются с одним тычковым.

Для получения ромбовидного рисунка, в каждом ряду производится равномерное горизонтальное смещение в полкирпича на пять рядов.

Подобную кладку следует производить только по предварительно составленному чертежу.

Различные виды декоративной кладки будут выглядеть ещё более эффектно, если использовать в них кирпичи различных цветов, из которых можно выложить определённый орнамент.

Для создания рельефной кладки, некоторые кирпичи выдвигают на 12-20 мм из плоскости стены (см. Рис. 8).

При этом, в солнечный день, выступающие кирпичи отбрасывают тени, которые также складываются в определённый орнамент.

Стена, в форме пчелиных сот, состоит из чередующихся кирпичных столбов и относительно протяженных решётчатых участков (см. Рис. 9).

На решётчатых участках соседние кирпичи каждого ряда укладываются на расстоянии в полкирпича друг от друга. Схема этой кладки дана на рисунке 10.

Инструменты каменщика

В заключение — несколько слов об инструментах каменщика, которые потребуются, при возведении каменных и кирпичных стен-ограждений.

Кельма(мастерок) — инструмент, предназначенный для расстилания и разравнивания кладочного раствора на рядах каменной или кирпичной кладки. Кельмой же снимают (подрезают) раствор, выдавленный из швов между кирпичами в процессе кладки.

Уровень универсальный— предназначен для контроля горизонтальности каменной или кирпичной кладки.

Отвес— предназначен для контроля вертикальности каменной или кирпичной кладки.

Молоток-кирочка— предназначен для околки и отёски кирпича. С одной стороны он имеет мини-кирку, с другой — боёк.

Порядовка— приспособление, состоящее из двух вертикальных стоек с рисками, нанесёнными через 77 мм (65 мм — толщина кирпича, 12 мм — толщина кладочного шва) и шнура натянутого между ними. Предназначена для контроля горизонтальности кладки.

Расшивки— инструменты с различной формой торцевой части, предназначенные для расшивки швов каменной или кирпичной кладки.

Раздел: Интересное Просмотров: 1212

 


Чтение RSS

Популярное